说到伦敦和时装，不管怎样选择，都绕不过Alexander McQueen这个名字，斯人已去，却频繁被提起，不仅有《Working Process》这样的书让我们想念过去那些绝妙的设计，也让我们在伦敦时装周上戴着有色眼镜去看许多设计师品牌，看看他们会不会成为下一个永恒的Alexander McQueen。其实是没有的，就算有这样一个设计师背负这样的名声，也永远达不到我们想象中的那个样子，不如就看看摆在眼前的这些鲜活的设计师设计的作品，看看这个TA是不是我们满意的TA的模样就足够了。

新任Loewe创意总监的J.W.Anderson在春夏时装周上有着亮眼的表现。结构、轮廓和层次是他的设计关键词，这一季的设计更加女性化，充满了女性的柔美，纱质和皮革等面料在折纸效果、扎口收紧、透视、垂坠流苏和材质拼接的制作工艺下焕发出俏皮而倔强的生命力，同时在这一季里他的作品相比以往常拿双重性别做灵感来源的Boyish女装来说，这一季主要借鉴的是硬朗的廓型。J.W.Anderson不像我们惯常想法中的英国设计师的套路，有一些解构的趣味和思考在成衣之中。想必他被任命在Loewe的巨大平台上也是被看重这种“破即是立”的设计思路吧。

2004年登上伦敦时装周的Giles在这个春夏做出了一个有趣的系列。整个秀好像是一点一点铺垫，最后进入魔幻的世界。起初是一张张颓废的、忧郁的、落寞的人物画像印上了茶色的反光面料上，被设计成了连衣裙、衬衫裙、西装、长裙甚至宗教式的斗篷，一点点迷幻又有点摇滚的年轻女孩形象呼之欲出。正此时，设计师却一转念，呈现出多套由密集的粉色或紫色唇印主打的裙装，透明纱质这样在走秀时会随着摆动而飘舞的轻质材料被运用，好像在说年轻女孩心里还是有着一个少女梦的。紧接着，繁复杂乱的抽象印花的短裙和以裸色羽毛为亮点的大礼服裙又占据了人们的视线，这时候人们有点混沌，这究竟是是一个怎样的女孩。最终，当Cara头顶蝙蝠头饰出现的时候，才是高潮。乖张奇趣的年轻女孩的心路历程或许还真是这样曲折中move on的。Giles的设计师GileDeacon作为曾在Bottega Veneta和Gucci等经典品牌下受训的，做高级时装的本事肯定是有的，让自己把好手艺和秒想法结合在一起，才是王道。

John Rocha的2014春夏系列是清新自然的少女系列，就算有黑色出现也是少女系列。好似用吸管一样的塑料弯曲而成的帽子足够吸引眼球，薄纱上的蕾丝花朵图案和褶皱裙摆并不算什么稀奇的设计，倒是白色丝绸上隐隐绰绰细节处的印花图案显出一点用心，色彩清新得像后花园一样的蓬裙从上到下由印花变成了折纸式立体的花朵镶嵌，倒有返璞归真的念想。简单的设计和细微处的用心或许应该可以成为今后“大作”出现时的预热吧。

尽管2010年Jean-Pierre Braganza才建立，但在短短时间里，品牌的特质已经显露无疑，结构化的剪裁，前卫艺术和商业流行的结合，坚强自信的美好的女性是设计师笔画下最钟爱的形象。在这一个春夏系列中Jean-Pierre Braganza将黑白两色的百搭和多变性展示出来，虽然有娇俏的粉色和浓烈的暗红色抢镜，但是都无法掩盖在设计师心里黑色和白色的万能。写意画般洒脱的黑白色印花折纸裙用粉色宽边镶边，强大的外表包裹着柔软的内心也不过如是；若是穿上紧跟运动时尚风浪潮的圆肩运动夹克和九分裤的印花套装，定能被街拍摄影师留下足够多美好的瞬间；女王降临的黑色前短后长拖地长裙全靠好剪裁突出设计师的能力，没有太过强势的压迫感，而是徐徐走来时自然带出的气场。每一件成衣都不拖泥带水，美好地展现着出现在每个人面前的模特的实力和服装背后设计师的能力，学院派的作风和主流时尚的结合可以让Jean-Pierre Braganza走得更远。

Matthew Williamson一直被评价为在对色彩的把握上高人一等，再加上精细的剪裁，都能给人很大的惊喜。在2014春夏的秀场上，Matthew Williamson没有让人失望，他像一名得心应手的画家一样，将所有的颜色信手拈来，各种印花的搭配，各种色块的组合，让人觉得秀场上的服装就像配色课程一样精彩。大多数设计师在春夏系列时都会多少选择用印花来传达他们各自心中对万物复苏的春天和烂漫多彩的夏天的情感，Matthew Williamson能做出比他们高一个段位的设计就是全靠色彩所赐。淡黄的褶皱丝绸长裙配搭靛蓝色的系腰带，蓝底白色涂鸦出的好像蓝印花布的印花却十足摩登感，暖色调的橘色系和粉色、白色搭配充满春天洋溢的缤纷，可爱的小花和青青草地的可爱彩笔画就被他用来印在服装上，真想穿着它去野餐啊。设计师的能力就是在服装色彩如此艳丽、印花如此多姿的情况下，依旧非常“全能日装”，作为现代女性的日常穿着来说，完全无碍，好看的设计不仅在T台上美，在平日里也值得拥有。

Jonathan Saunders早期在时尚圈受到关注，是因为他在设计中对对比强烈的色彩的运用，而现在的他将对作品的材质要求放到了和色彩同等重要的位置，因为我们看的Jonathan Saunders的2014春夏系列里，不仅有几乎所有颜色的存在，还看到的色彩所承载的载体的多样化。繁复的色彩和多材质的布料同时做拼接处理，丝绸和蕾丝的融合带来了彩虹般渐变色彩和印花的另类碰撞。尽管这个春夏系列中有麂皮外套和棕色系的出现，但还是依旧保有春夏的味道，单品的混搭层叠式潮流的大势所趋，却也不是“London Style”，Mix&Match的背后可能与设计师常在研究非洲和东瀛的文化有些许关系。无论是印花的繁复，还是各种彩虹款单品的组合，还是跳跃的鞋履组合，都是Jonathan Saunders的拿手好戏。

Preen by Thornton Bregazzi作为伦敦双人设计师品牌，一直有着不同于一般大众的眼光，但是还是能做出让所有人眼前一亮的设计就是本事了。一直表达着伦敦摩登风采的Preen在2014春夏系列中走着自己现代时尚不对称的路子，结构廓型被玩转了，夜场里才有的眩晕好像也出现在T台上，尖锐的线条混着不规则的剪裁被纯色镶边的辅助下发扬光大，Art Deco被不同风格的印花图案在不同材质面料里深深浅浅地传达出来。颇费心思地设计却一点也不过火，而是春风拂面、夏日艳阳的即视感，恰到好处的“不走寻常路”是Preen by Thornton Bregazzi的最大赢面。

Erdem的秀场尽管是被暗色系包裹，但是依旧可以在印花、羽毛里咂摸出春夏的轻盈。

简洁的剪裁和用心的细节是Erdem的话语权，黑色凹凸暗纹的处理丰富了服装的肌理感，立体刺绣在一针一线中彰显设计的质感，随着模特的步伐在衣服上自在摆动的羽毛是有趣的亮点，增加了成衣的趣味性。女性化十足的丝质面料成为了彰显设计师对细节处理的最好背景，Erdem的设计师品牌特征不仅暗藏在刺绣工艺里，还在对结构的把握里。

在极简风潮流行的近些年里，是谁将科技印花变得引人入胜？答案估计只有一个：MaryKatrantzou。别的设计师一直拿一件事儿或者一个手艺说事儿，常会被认为黔驴技穷，但是对于MaryKatrantzou来说，Never。因为她是真真切切地把数码立体印花为自己所用了。这个春夏，她的印花从豪宅转移到了鞋履身上。男鞋、布洛克鞋、高跟鞋就连运动鞋都被他想拿来玩儿一样放在了立体剪裁的利落服装上，鞋带、撘袢、鞋带孔、搭扣，鞋履的肌理、布洛克鞋鞋头的流苏等等所有部分她都没落下，都兴趣盎然地出现在了成衣上。数码印花女王在秀场后半段也没忘了再次一脉相承地展示自己对繁复印花的超高驾驭能力。无可挑剔的审美让她在面对印花的时候，同时做出了立体、大气的剪裁，同时，每个Look还搭配了相同面料的相应的鞋款，真是做到了日臻完美。Mary Katrantzou在这条路上依旧走得深得人心，让人时刻充满期待。

所有人都知道christopher Kane的每一季设计都充满创意和奇趣，但是谁也没想到他交给2014春夏系列的功课是来自于自然生物课。大秀刚开始时的黑色套装在领口和口袋处镶嵌着银色的图案，这时候所有人都还不确定christopher Kane葫芦里买的什么药，究竟想要呈现什么，在逐渐地拉开帷幕之后，当看到那样图案出现在了每件服装上，并且搭配着花朵的图案，再到之后christopher Kane直接将花朵平面剖析图直接放在服装上，植物的每个部位和授粉过程以及光合作用就这样浅显直白地出现在裙子上的时候，所有人都禁不住地感慨christopher Kane的理念，同时又不自觉地被这场华服版的自然生物课吸引。在christopherKane这里，娇艳的花朵已经不能满足他对春夏的理解，直接进阶到花朵的生物原理中，和别人划清界线，直接奔下下一个课题，真是走在了所有人前面。花瓣的造型和剖析图估计很快就可以在接下来的街拍中看到了，怪味有趣又时髦的设计谁不爱呢。但是也请不要忘记christopher Kane的这一季设计的最初的灵感：我们生活周遭的花草树木，他们产生的氧气，我们认为它们是我们理所当然得到的东西，但是他们是有生命的，不能因为渺小就忽视这些为我们带来生命的生物。