Rick Owens在让人喜欢这件事上，本来就没做多少努力。

        大野一雄、Michele Lamy、Rick Owens是三个容貌上溢满了死亡气息的艺术家，后两个还是一对夫妻，倘若他们有后代，孩子一出生应该就会说Art这个单词。

        其实一直对Rick Owens的设计敬而远之，对这位摇滚施客也不敢公然表达不满，于是在这种堂皇之感中我好奇Rick Owens的追随者们，他们想从Rick Owens这里获得什么，作为被抄袭的最多的设计师，那些抄袭他的人又在想什么，以及作为前卫的代表，Rick Owens的临界点在哪里？

        当提及被模仿的时候，Rick Owens认为这些灵感之类的东西不属于任何人，它存于在空气中，人人都可以感受它。从伸展台到高街，从Alexander Wang到Rag&Bone，从Topshop到American Apparel，从Damir Doma到Julius，从伦敦的Gareth Pugh到巴黎的Haider Ackermann，都能够感受到Rick Owens所说的“它（dust）”。Rick在他那些卓有成效的影响力下，将诸如蜿蜒如沟壑的拉链、蛛网T恤以及轻薄的机车外套介绍给了每一个爱好时尚的人，就像他当时未成盛名之时在美国上门推销自己的设计一样，不同的是，当时他是亲自去做，现在有媒体来争先报道他的设计。

        在介于玩笑和认真之间工作的Rick Owens从来没让媒体看懂过，所以媒体在毫无防备的时候总是被Rick Owens视死如归的“炒作”炸的魂不附体。2002年，《i-D》杂志发表了一张Rick的自拍像，图中他赤身对着同样赤身跪在地上的自己撒尿。2006年，弗罗伦萨时装周Pitti Imagine邀请Rick Owens设计一件陈列作品，结果让Pitti Imagine花了两万欧元的是自己赤身小便的仿真雕像。Rick Owens又在香港、韩国、米兰店的陈列上花了心思，简直将个人崇拜发挥到了极致。2015秋冬系列，2016春夏成衣系列，令人咋舌的背后皆有合理的价值表达。

        每年不论四大时装周还是其他时尚盛事，在场外永远聚集着Rick Owens的黑暗军团，一身暗无天日的黑白灰和毫不张扬的扑克脸，潮流界流行着Rick与之合作的每一双联名系列的鞋履，所谓暗黑风的代表，Rick Owens坐实了，但是作为被媒体强迫进入大众视野却难以被理解的设计师以及艺术家，Rick却也首当其冲，反正他们也从未击中要害，Rick依然活得好好的。

        击中他要害的是TIAD的模特Jera。与之合作12年的Jera在2016春夏发布会上拿着一块写有“Please Kill Angela Merkel，Not”（麻烦杀了默克尔，还是算了）的衣物在T台上走了一圈，反对带入政治色彩的Rick在打了Jera一顿之后还要强调：我是在他刚走完秀下来就打了他一顿的！

        极力强调自己的设计是优雅的的Rick Owens却也不置可否地挟协了美国大融合的文化和历史，这让人欣喜和愉悦，因为在设计师成为这个世界最独特的个体的状态下，要么就是设计师的独裁主义将一个古老品牌变得面目全非，要么就是设计师自身品牌为了生存下去选择投靠大公司，被人喜欢已经不易，有人掏钱买你的设计更为艰难。Rick Owens不仅怀抱自己的品牌数十载每季不动声色轰炸眼球，还将自己的业务拓宽到电子商务网站、家居产业、艺术品、皮革、珠宝、书籍甚至泳装，有人声称这是一个略显变态的生活品牌，但这就是Rick Owens极具追求和资产阶级内涵的想法变成了现实而已。

        而关于前雅痞的一段批判很能阐述Rick Owens对于自家男装系列的总结：钟爱英国贵族，活在希望成为皇室的虚伪世界里，我就是在批判这种虚伪，而其实我也是这种虚伪。Rick Owens的男装带有自我厌恶感，展示男性的可爱、自私和虚荣。他呈现了RO式的过膝HIGH-SNEAKER，长度及膝的T恤，模糊了TOPS和PANTS，Rick Owens如今纵横时尚圈和潮流界，靠的从来就不是讨人喜欢。