做设计师品牌实在是不容易，名声再大未必能保证能活着。

法国时装大师christian Lacroix今年第一次缺席巴黎haute couture高级定制女装周，他时装屋还是未能确定投资者。去年六月的高级女装定制周上，Lacroix设计了大量黑色套装，似乎在为自己品牌设计葬礼服。此后半年间，许多公司都表达了收购christian Lacroix的想法，甚至国内权威财经媒体还报道独家新闻说伊芙心悦要买下Lacroix大中华区品牌授权。此后出来一个看似靠谱的阿联酋某酋长，还说要投资一亿欧元拓展品牌，结果却没能在规定时间内向巴黎法院用文件证明拥有足够收购资金。
伦敦设计师Luella Bartley的设计开创Geek Chic潮流延续至今，但是她的品牌Luella在去年十一月关门，9月伦敦时装周作秀的10春夏产品都不会再生产。Luella的全球代理和分销商Club 21在合作6年后不得不收手，因为要继续就要再花900万英镑之巨。
纽约设计师品牌PHI去年年底也宣布关门，虽然10年春夏的设计广受媒体好评，也得到世界各地高档百货店的订单，甚至JOYCE希望将之作为10春夏主推的新设计师品牌，但是这个03年创立至今只有800万美元年销售额的设计师品牌让投资者Susan Dell失去了信心。其实对PHI，钱不是问题，Susan是戴尔电脑创始人Michael Dell的妻子。

转到意大利，Mariella Burani集团濒临破产，生产销售Just Cavalli、Gianfranco Ferre的Ittierre SpA早早就申请破产保护了，其中Gianfranco Ferre品牌销售额才4200万欧元，亏损却达到2300万欧元。Ferre女装的设计总监Tommaso Aquilano和RobertoRimondi这对设计师组和肯定后悔08年5月离开自己此前的品牌6267。
意大利最让人意想不到的是Versace关闭了日本所有店铺，08年在日本的销售额只有16亿日元（1600万美元），而四年前是41亿日元。公司内部的问题自然更多，原先的CEO突然离职，新来的CEO面对09年亏损4500万欧元只能先裁员25%来缩减开支。

还是在日本，Yohji Yamamoto向东京法院申请破产保护，好在负债6780万美元的山本耀司公司很快找到了投资者。一家名为Integral Corp的投资公司将介入其中，而公司合伙人之一Yoshihiro Hemmi开始担任山本耀司公司的董事长，他此前曾担任Adidas日本的副总裁，看来山本耀司与Adidas跨界Y-3在此时派上了用场。[FtdPageBreak]

一圈数下来，巴黎、米兰、纽约、伦敦和东京的大牌设计师品牌无一例外遭遇危机，那问题到底在哪里？

山本耀司的破产让人痛心，但是这却无法避免。1999年时公司的销售额达到顶峰的120亿日元，当年汇率约1.09亿美元。从此以后公司销售额就不断下降，直至去年的75亿日元，折合8000万美元。当然这比起Versace的降幅还小一些，Gianni Versace生前曾经让他的时装帝国达到10亿美元规模，而现在只有4亿美元不到。山本耀司的问题在哪里？就是错误的扩张策略，无论是产品和店铺通通都有问题。

品牌再多又奈何

Yohji Yamamoto下到底有多少子品牌？ Yohji Yamamoto是主线，Y's一直被以为是副线，Yohji Yamamoto + Noir又是什么定位？Limi feu是山本耀司女儿的品牌，Y-3是和Adidas合作的，还有许许多多不定期的跨界系列，比如与Hermes的皮包，与Ferragamo的鞋子，而与Mandarina Duck的跨界箱包叫Y's Mandarina，更有一个据说世界上首个没有设计师名字的设计师品牌Coming Soon。就算是顶级时装精也未必能数清楚吧，这一点大概Yohji公司自己人都糊涂了，至少品牌官网也没能描述清楚所有品牌和其间的关系。

但是就算有如此多子品牌，除了Y-3外却不能让人想起Yohji家真正能买的东西，而Y-3作为合资公司并不能给山本耀司自己公司带来多少实际收入。相比较，川久保玲的品牌也非常多，Comme des Garçons，大徒弟的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS，小徒弟的TAO COMME des GARÇONS，还有Comme des Garçons Noir，Comme des Garçons Comme Des Garçons等等，实在太多了搞不清没关系。只要知道PLAY Comme des Garçons就可以了，玲姨每季推出各种各样的Tee，所有潮人都趋之若鹜。川久保玲也跨界，Levi's、Lacoste、Fred Perry、The North Face、Nike、H&M的这些跨界系列全都是消费者触手可及的，而与Undercover、Visvim和10.Corso.Como的跨界则让品牌接触到更多时装爱好者。

艺术还是商业

同为日本时装设计大师，山本耀司是把时装当艺术做，而川久保玲则看似艺术实际非常商业。前年山本耀司到北京做秀，实际是一个中日政府间的文化交流，于是看秀多为政府官员，做秀的结果也只停留在文化意义上。川久保玲刻意低调，多年来都未见其人，无论是官方给的还是民间流传的照片都看似年代久远，但正是这份隐秘更引起人们对她品牌的好奇。

在开店上，山本耀司更艺术之极，竟然把全球最大的旗舰店开在比利时安特卫普。安特卫普六君子，这已经上升到时尚前卫的符号地位，但是他们的生意主力都不在安特卫普。就好像，去伦敦会去DSM，去米兰会去10 Corso Como，去巴黎会去Colette，问题是谁会专门去安特卫普的山本耀司旗舰店呢？这家07年10月开张的10300平方英尺店铺成为公司的巨大拖累，在新董事会下决定于10年5月关闭，而此前已经有两家纽约的专卖店关闭了。说回川久保玲，她开店可谓"不走寻常路"，在伦敦开设Dover Street Market，里面除了卖自家的各种品牌，还卖Givenchy、Yves Saint Laurent、Lanvin等大牌产品，更有Hussein Chalayan、christopher Kane和Gareth Pugh等小众前卫设计师品牌，关键是许多产品独此一家，别无它处。此外，川久保玲还创出游击店和临时店，以最小的投入吸引最多人的关注。

去年末继Dover Street Market后，川久保玲在东京打造旗下第二个零售店品牌TRADING MUSEUM。店面风格和装修较DSM和其他店铺有较大改变，川久保玲把博物馆的神秘感与时装店有机结合，将服饰陈列在博物馆的橱窗内，而店内的8个吸引眼球的橱窗正是从伦敦Victoria & Albert博物馆租来的。很显然，Comme des Garcons的店铺就象地标一样，即使不买东西也值得一逛，而山本耀司的店铺则缺乏趣味。 [FtdPageBreak]

当然，山本耀司品牌的问题虽然多多，不过既然大师已经建立了名声就总能找到合适的投资人接盘，我们也不必过分担忧。相比较，新设计师品牌如何找到出路才是大问题。现在的品牌建立已经不能套用老公式，一流的设计只是必要条件，如何找到赞助商或、大品牌或大明星合作提高品牌认知建立名声才能尽快上位。


明星联姻是正道

美国传奇设计师品牌Halston于07年由媒体大亨Harvey Weinstein买下品牌所有权重新推出市场后并未引起市场多大反响。最近，董事会痛下决心，请来Sarah Jessica加入董事会，不但给股份还让她做总裁，更具体负责Halston品牌二线Halston Heritage的创意总监。Sarah Jessica Park在即将上映的《欲望都市二》中就将身穿Halston Heritage的白色连衣裙出场，相信到时一定会带来疯狂销售。要知道在《欲望都市》电影版第一集中，SJP饰演的Carrie Bradshaw穿了Vivienne Westwood的婚纱后，Vivienne Westwood的销售额一下上升了20%。

时尚界的另一位明星Kate Moss当Topshop设计总监，推出Kate Moss for Topshop系列肯定卖的超好，否则老板Phillip Green怎么会舍得给她一年300万英镑的薪水。最近，Kate Moss的设计更进一步，为代言四年之久的Longchamp设计跨界包包系列Kate Moss for Longchamp。当然，要请得动Kate Moss非一般品牌可为。

找到自己的it产品

当然，如果能打造自己极具标志性的产品，那不但利于推广，更方便卖货。这方面，Moncler可谓翘楚，这个以羽绒服为核心产品的奢侈品牌09年销售额竟然达到3.7亿欧元。短短几年几何级数字的销售增长来自于清晰的品牌战略，羽绒服是所有人冬天的必需，Moncler又让羽绒服走进时尚行列，于是它就像手袋和鞋子一样成为人们的必备单品。Moncler又成功的请Giambattista Valli设计时装化的Gamme Rouge系列，请Thom Brown设计这位纽约男装设计师特有风格的Gamme Bleu男装系列。又再请Hip Hop巨星Pharrell Williams和日本设计师品牌Visvim设计跨界系列，最近还准备在2月的纽约时装周上推出新品牌Moncler Grenoble。无论，Moncler推出多少系列，你会发现它都是紧紧结合自己的核心产品羽绒服而展开来针对不同消费者，这样只要你有预算就一定会买一件心仪的Moncler。