在一个始终“因循守旧”的行业中，“当代设计”意味着什么？对制表商而言，这是一个严肃的问题，因为大多制表商骨子里都是传统主义者。（将现代腕表与500年前的怀表进行对比，你会发现除了尺寸缩小以外，主导美学几乎没有任何变化。）

      如今古董表的销售热潮，以及向经典致敬的全新时计的不断发布，只不过加剧了制表行业重复自身设计历史的趋势。富艺斯拍卖行高级钟表顾问奥瑞尔•巴克斯表示，“对大多数大型制造商来说，超过50％的型号的主要灵感来源都是自身的历史，因为后者已经得到市场的验证。”

      他列举了最明显的例子：1917年的卡地亚坦克，1957年的欧米茄（OMEGA）超霸，1963年的劳力士迪通拿，1972年的爱彼（Audemars Piguet）皇家橡树，以及1976年的百达翡丽鹦鹉螺，所有这些型号都仍在继续生产，并受到全球表迷的青睐和追捧。

       但是当今时代呢，又有哪些值得铭记？为回答这个问题，我们对过去25年的腕表设计进行评估，并找出了十款符合标准、影响重大的腕表。以下按照发布时间排序，相信这份榜单一定能够激发表迷的兴趣，甚至引发争议。

一、爱彼皇家橡树离岸型（1993年）

新世纪的头十年，早在如今的古董表热潮开始前，那时制表商们通常生产尺寸接近50毫米的巨型腕表。一般认为，是意大利传统品牌沛纳海掀起了大尺寸腕表的行业潮流（1990年代后期，在西尔维斯特•史泰龙的明星效应下）。但显然爱彼更早一步，1993年品牌推出皇家橡树离岸型腕表，该系列由Emmanuel Gueit设计，目标客户为年轻买家。

这款不锈钢腕表直径42毫米，厚度15毫米，重近300克，绰号“野兽”，39毫米的黄金橡树腕表在它面前相形见绌。同时，该腕表的表冠和按钮均以橡胶包覆，运动风范尽显无疑。爱彼皇家橡树离岸型腕表凭借大胆而刚毅的设计为同类腕表铺平了道路——例如2005年的Hublot宇舶大爆炸，这款机械计时码表将金、陶瓷、碳纤维、钨、钽和橡胶等多种材质集于一身。回首看去，可以说正是爱彼皇家橡树离岸型的发布，奠定了钢制运动时计在奢侈腕表市场占据主导地位的坚实基础。

2008年金融危机后，潮流出现了一定程度的逆转，全球经济下滑促使很多人重新审视奢侈运动腕表。然而皇家橡树离岸型依然畅销于世，部分原因在于爱彼开始限量发售，并为其增添流行文化元素，包括与阿诺德•施瓦辛格和Jay-Z合作。

二、朗格（A. Lange & Söhne）Lange 1（1994年）

如今看来，朗格Lange 1腕表堪称经典圆形时计的象征。但是，当它于1994年面世时，其主要设计元素——不对称的时间显示和大日期双视窗，使这家德国制表商显得如此标新立异。Lange 1是瓦尔特•朗格（品牌创始人费迪南德•阿道夫•朗格的曾孙）和企业家Günter Blümlein的创意结晶，这也是他们自1990年努力重建品牌以来的首个重大成果。（从1845年开始，该品牌就在德国制表行业的摇篮格拉苏蒂镇经营制表业务，但二战后被东德政府没收，并一度生产供出口的廉价腕表。）

Lange 1的成功，使朗格重新回到制表行业的版图上。2000年，该品牌被历峰集团（Richemont）收购。发布多年后，Lange 1系列不断丰富壮大，包括今年推出的十款25周年纪念系列作品，但其设计语言和外观美学始终如一。

奥瑞尔•巴克斯先生称，这款腕表提供了德式工程的最高典范：“在汽车世界中，Lange 1堪比保时捷、梅赛德斯奔驰或另一款德国豪华汽车。它是如此与众不同，又是如此大胆无畏。它是那么的‘不德国’，又是那么的‘德国’。因为最终，Lange 1具备所有的德式特质，尤其是毋庸置疑的可靠性。”

三、Vianney Halter Antiqua腕表（1998年）

1998年，在瑞士巴塞尔表展上，法国出生的制表师Vianney Halter推出一款怀旧复古风格的腕表，名为Antiqua。这款万年历腕表的外观极具蒸汽朋克气息，以不对称的三维立体表壳，搭配四个铆接舷窗状表盘，看起来就像儒勒·凡尔纳科幻小说中的事物。

Antiqua腕表将前卫设计与经典机芯融为一体，被广泛视作第一款采用全新形式进行试验的型号。日内瓦制表品牌MB&F的创始人兼创意总监Maximilian Büsser将其称为传统与现代制表之间的“缺失环节”。

尽管具有突破性意义，但从商业角度来说，Antiqua并未大获成功。Antiqua腕表的累计产量仅有120余枚，其中一枚白金款仍然在售，标价280，000瑞郎，折合人民币约197万元。

四、F.P. Journe Chronomètre à Résonance腕表（2000年）

在制表行业中，François-Paul Journe有着为数众多、无可比拟的忠实拥趸。他也是以阿伯拉罕-路易·宝玑和乔治·丹尼尔斯为代表的科学制表遗产的继承人，自1999年创立同名品牌以来，Journe先生就在高级制表爱好者群体中赢得了近乎神话般的声誉，更不必说香奈儿的兴趣了，后者于2018年收购了该公司的少数股权。

2000年，Journe先生凭借同名品牌发布的第二个制表作品——Chronomètre à Résonance，进一步巩固了作为炙手可热的年轻制表师的声誉。这款腕表通常被视为现代制表杰作，其灵感源自1982年Journe先生为客户修复的一枚宝玑怀表；该腕表搭载“共振”机芯，装配双摆轮，堪称精密计时的深奥典范。

尽管熟悉Chronomètre à Résonance的人也都将“机械创新”（它是第一款搭载共振机芯的腕表）放在第一位，而“设计”放在第二位；但事实上，正是这款腕表，确立了Journe先生的独特美学。奥瑞尔·巴克斯先生说：“这是一款即使移除盘面标志，依然会被一眼辨识的腕表。”

五、RICHARD MILLE里查德米尔RM 001（2001年）

当Richard Mille于2001年推出酒桶型、技术先进的RM 001腕表时，这位法国制表师不仅打破了制表传统，甚至成了引领行业前进的新火炬。Richard Mille先生（据说他曾在一个不眠之夜将一块酒店肥皂雕刻成RM 001的样式）是一位赛车迷，他所设计的第一款腕表，其外观和功能也与F1赛车相似：舒适性、高性能、抗冲击性、耐用性和轻便性都是第一要务。

这是个一再被重复的故事：Richard Mille先生在2001年巴塞尔表展上，通过将RM 001投掷在地的方式向潜在客户证明——尽管价格昂贵（20万欧元），且机制复杂（装配陀飞轮），但这款采用钛金属基板的运动型腕表，完全有能力经受猛烈的冲击。

RM 001腕表具有改变游戏规则的架构——Renaud & Papi机芯与表壳集成在一起，在当时是前所未闻的创新，但该腕表的标志性地位要归功于“性感”的轮廓。随后，数十款RM时计接连问世，包括RM 27-01陀飞轮拉菲尔·纳达尔腕表（重仅19克，含表带）和最新发布的RM 62-01空中客车公务机陀飞轮振动响闹腕表（品牌最复杂的时计），证明了Richard Mille先生的远见卓识和持续创新能力。

六、雅典表Freak（2001年）

在大部分历史中，雅典表都以传统航海时计制造商的身份而著称（即便在1980年代瑞士商人Rolf Schnyder和制表天才Ludwig Oechslin重振品牌，创制出“天文三部曲”之后）。2001年纽约的一场晚宴上，Schnyder先生和Oechslin先生展示了一枚造型奇异的金表，名为Freak。

这枚腕表缺少表盘、表冠和传统指针，凭借巨大的分针（同时也是机芯）和时针（旋转主板）显示时间。该腕表不仅外部结构激进，而且内置的机芯还率先应用硅材质，通过消除对润滑剂的需求而彻底改变了机械制表行业。富艺斯专家巴克斯先生表示，“Freak向很多根深蒂固的观念发出了质疑。”例如，设定时间需要表冠（使用Freak腕表，只需旋转表圈）。

巴克斯先生也将Oechslin先生誉为“20世纪和21世纪的瑞士莱昂纳多·达·芬奇”。值得注意的是，当雅典表发布Freak腕表时，机械制表的复兴刚刚走过十年的时间，许多制表师仍然深受1970年代石英危机余波的困扰。对他/她们来说，这一开创性设计宛如平地一声惊雷。

七、Urwerk UR-103（2003年）

Urwerk的联合创始人——制表大师Felix Baumgartner和设计师兼艺术家Martin Frei被称为制表行业的哲学家。1997年，他们推出这一颠覆性奢侈品牌，并将其命名为Urwerk。品牌名称Urwerk由“Ur”（苏美尔城，现代计时的开端）和“werk”（德语手工艺，也是“Uhrwerk”机芯的一部分）组成，饶有趣味。

2003年巴塞尔表展上，Urwerk推出UR-103，标价6万瑞郎。这是一款科幻色彩浓郁的精钢腕表，以独具特色的表壳和非常规卫星时间显示（灵感源自古董时钟）而著称。在UR-103腕表中，时间显示置于表壳底部，而放大的表冠则设于12点钟位置。

Frei先生在一次采访中透露，“我们从一开始就问自己，可以做些什么与众不同的？”UR-103腕表给出了答案：表背设有三个显示区域，作为控制背板：一个显示秒数，一个显示分钟（15分钟），还有一个显示剩余动力存储（42小时）。“传统很重要，”Frei先生表示，“但也必须对现代环境作出回应。”

八、MB&F HM4（2010年）

当Büsser先生于2005年创立独立制表品牌时，他已经被许多当代制表师视为导师。在担任海瑞温斯顿董事总经理的七年间，Büsser先生赢得了很高的声誉，他与包括Journe、Halter和Baumgartner在内的制表大师携手合作，开创了Opus概念，孕育出世界上最大胆、最奇异的时计作品。

MB&F的第一款作品，也即HM1，大胆采用三维立体设计；但与“无法无天”的第四款作品，2010年发布的HM4 Thunderbolt相比，你会觉得HM1根本不算什么。HM4 Thunderbolt与其说是腕表，不如说是两个微型喷气发动机。这款作品通过垂直于佩戴者手腕的盘面显示时间和动力存储，开创行业先河。

就像Büsser先生的所有时计作品一样，HM4 Thunderbolt钛金属腕表不啻于对他1970年代青年时期的怀旧颂歌（HM4对应Büsser先生组装模型飞机的狂热），以及一封写给“动态艺术”的情书。值得一提的是，Büsser先生在日内瓦、香港、台北和迪拜开设了将机械装置共冶一炉的M.A.D. Gallery。

在接受采访时，Büsser先生这样描述HM4 Thunderbolt的创制历程，“这是我一生中最重要的时刻，其他一切都变得无关紧要。我没有孩子，公司就是一切。我必须走到最后，即使那意味着破产。在那些日子里，我充满了愤怒——对自己，也对自己所处的行业。我就像一个狂热分子。真正的创新绝非来自舒适区。”

九、BVLGARI宝格丽Octo Finissimo陀飞轮（2014年）

在制表设计编年史上，如果你只记得一个名字，那一定是Gerald Genta。这位瑞士设计师最著名的设计，当属爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺，均是当今最畅销的奢侈时计产品，在二级市场需求旺盛。除此之外，Genta先生还设计出以纤细表壳、柔美弧度、集运动和优雅于一体的链带而著称的腕表，并获得巨大的商业成功。

2000年，罗马珠宝商BVLGARI宝格丽收购了Genta先生的同名品牌，并着手继承和发扬他那丰厚的“遗产”。2014年，成果终于涌现，BVLGARI宝格丽推出Octo Finissimo系列超薄时计，由手动上弦陀飞轮腕表领衔。这款钛金属腕表厚仅5毫米，其八边形表壳和圆形表圈设计让人联想到Genta先生在造型方面的高超造诣。巴克斯先生评价道，“制表师们尝试了各种形状——圆形、方形、椭圆形和矩形等等。在我看来，自Genta先生七八十年代的设计后，最出色的整合者当属BVLGARI宝格丽Octo系列。”

该系列由BVLGARI宝格丽设计师Fabrizio Buonamassa Stigliani负责督导，并凭借设计、精湛技术、以及多项世界超薄记录而备受赞誉。2018年，BVLGARI宝格丽重磅推出厚仅3.95毫米的Octo Finissimo陀飞轮自动上弦腕表，并凭借该腕表斩获最纤薄的自动腕表、最纤薄的陀飞轮腕表、以及最纤薄的自动上弦陀飞轮腕表三项世界记录。

十、Apple Watch（2014年）

Apple Watch是否应被列入制表设计先驱名单，仍然存在争议。但无可否认的是，这款作品已在全球范围内大获成功。苹果分析网站Above Avalon的创始人Neil Cybart在一封电子邮件中写道，自2015年春季发售以来，苹果公司已经卖出7，700万枚Apple Watch，预计2019年总营收约为120亿美元，年均增长率达到25％。

“鉴于2018年瑞士钟表出口总额为210亿美元（同比涨幅6％），也即Apple Watch约占整个瑞士制表行业规模的60％。在智能腕表方面，没有其他品牌能够接近这些数字。”（据估计，2109年Apple Watch将在销量上超越整个瑞士制表行业。）

Apple Watch由当时的苹果高级副总裁Jony Ive和著名工业设计师Marc Newson设计，其表壳与表带的连接方式和极简的结构，让人回忆起Newson先生在1994年与他人共同创立的制表品牌Ikepod。Apple Watch最初定位为奢侈品，提供18K金版本，起价10，000美元；如今入门价格低至199美元，作为健康和健身工具进行推广，但这并没有减弱Apple Watch对高端腕表业务的影响。

市场研究公司NPD Group的腕表和奢侈品行业分析师Reginald Brack表示，“在2015年，美国有44％的成年人佩戴腕表。快进到2019年，这一比例上升至55％。”Brack先生并未提及具体品牌的名称，但他将增长归因于智能腕表。

“这激发了每一位腕表收藏家对日常工作的反思，”巴克斯先生称，“设计很棒，尺寸适中，耐磨性也很好。”对机械制表商来说，Apple Watch也不无助益，它或许会成为更多爱好者进入传统制表领域的门户。