Karl Lagerfeld卡尔·拉格斐或许是世界上最知名的设计师，他2019年初离世，而他最新的中文版自传2020年1月出版，应该说是目前最完整的一部卡尔的自传。

       卡尔1933年出生在德国汉堡一个富商家庭，按照现在的话说是个富二代。爸爸开了三家炼乳厂，爸爸年纪很大，妈妈比爸爸小近20岁，爸爸常年在外经商，妈妈对卡尔的影响很大。

       1949年，16岁时卡尔就跟着妈妈在汉堡的大酒店里看了迪奥的秀，这无论在当时还是现在都是很难得的。不得不赞叹一下卡尔有个富爸爸，还有个爱时尚的妈妈。卡尔会细细钻研迪奥的时装图稿，他还有能力记住时装秀上的每一套服装，他的记忆力之强一直延续到他80多岁时。此时他就打定主意要干时尚，而且要去巴黎。

       1953年，卡尔到巴黎时还不到二十岁，第二年也就是1954年卡尔参加了国际羊毛标志大奖的比赛，他赢得了大衣类别的奖项，而伊夫·圣罗兰获得了晚礼服类别的奖项，两位青年才俊卡尔21岁，伊夫18岁，再次感叹一下，出名要趁早。当时的评审巴尔曼和纪梵希分别邀请卡尔和伊夫到自己的时装屋工作，卡尔答应了，伊夫则拒绝了，1955年伊夫去了迪奥。

       卡尔一开始引人瞩目的并不是他的才华，而是他的个性。他出手阔绰，像花花公子一样讲究衣着，远比圣洛朗更加拉风。他开着父亲送的  豪华敞篷车带着伊夫满巴黎游逛。

       这两位时尚大师的故事从此开始并纠缠一生，从亲密无间到反目成仇，为了女性友人更为了男人，最终卡尔似乎占据了上风，当然这也不是本文的重点，网上相关故事很容易可以搜到，不在赘述。

       离开巴尔曼后，卡尔继续钻研时装行业的基础知识，包括一些非常精细的技术，后来他加入了高级定制品牌巴杜Patou。

       卡尔看好成衣的经济潜力，这种模式可以实现自动盈利，所以他抓住了这次能让时尚史改变方向的机会，他脑中只有一个想法，绝对要去蔻依Chloe工作。他知道蔻依当时是奢侈成衣的领军品牌。

       1964年卡尔加入Chloe，卡尔从早到晚都在工作：他最迟离开，最早到岗。书中写到，他简直是细节之王，绝不是铅笔随便划拉两下，勾个简单的肩膀和袖子形态。如果有必要，他会给我们标注胸部的开缝、打褶等。一切都会说明清楚，真的太惊人了。他让这个品牌觉醒，他为品牌增添了它原来没有的独创性、女人味和魅力。

       在固定工作之外，他还成了自由职业者，成功与多家其他品牌签订合约。卡尔既不是老板也不是雇员，不属于任何人。他为多家品牌建立了各自专属的品牌认知，纯靠他的文化底蕴和速战速决的精神。

       1965年卡尔与意大利奢侈品牌芬迪皮草展开合作。卡尔对其进行了现代化改造。他在工作台一角画出了两个互相嵌套的“F”，意为“Fun Fur”（趣味皮草）。这个图案成了品牌的标志。时尚史上最长久的合作之一由此展开，长达54年。

       他有一套系统性的工作方法，保证一切有条不紊地推进，这其中也透出一股狂热。

       到1970年卡尔三十七岁时，这个通晓多种语言的卡尔已经在为二十多家品牌画设计图，每年创造将近两千款服装及配饰。

       卡尔说：我可以做一系列昂贵的连衣裙，也可以做一系列便宜的连衣裙；我可以做一系列套头毛衣，也可以做一系列泳衣，但是我绝不会做两次一样的东西，哪怕是发布到另一个国家。

        这个产出量是惊人的，在电脑年代设计师要出款也都没这么快，更何况还需要每一款都不同更要符合品牌的定位和风格。

       卡尔在20世纪六七十年代的时尚界占据支配地位，他以雇佣兵之姿屹立业界，可以自由地接下各种任务，并以超强执行力完成。卡尔是闻名遐迩的工作狂，睡很少的觉，五点不到就起床，画画，不停地画。他坐飞机，降落在米兰，几小时后重新起飞。在飞行途中，他便敲定了整个时装系列，并设计了一些新裙子。

       奢侈品牌“雇佣兵”的工作让他得以在不同品牌、不同创意之间游刃有余，不会张冠李戴，创造力也丝毫不显疲软。除了秒出创意，卡尔的好口碑还在于，他不会为了一己之私，像吸血鬼一样榨干这些品牌的价值。他尊重这些品牌的历史、个性、规范，在此基础上为它们添上现代的闪光。

       在另外一个纪录片里卡尔说他认为自己创造了一个职业，在此之前是不存在，就是从设计开发到市场营销都一人包揽，后来他还拍摄广告大片，他坦言如果不从事时尚，他会去做广告。

       八十年代初，卡尔开始准备接手香奈儿，当时香奈儿女士已经去世十多年。香奈儿的所有者韦特海默差一点儿就要把这个牌子出售，他们也考虑过伊夫圣罗兰。韦特海默家族认为伊夫过于关注他个人的荣耀，所以试图从别处寻找能融入这位传奇女士固有体系的合适人选。

       雅克·韦特海默询问卡尔好友的意见：“我觉得卡尔棒极了。”他的完美在于他可以后退一步自省，跳出自身局限，可以设计桌子、椅子，什么都行！香奈儿当然也行！”这正是韦特海默想要寻求的平衡，卡尔很接近。他们不顾忌损失，一切交给卡尔自由定夺。卡尔立刻同意了，并且等不及要设计下一个时装系列，也就是1983年春夏系列。

       香奈儿所面临的问题不在于继承，而在于转生。卡尔会在西服外套里放垫肩，之前从来没有在西服外套里加过垫肩，我们把裙子变短，做跟高九厘米的鞋，如今九厘米算平底鞋，但是在当时，简直令人眩晕！

       1982年10月18日，第一场时装秀引发了公愤，人们都在说’’我们来香奈儿可不是为了看这个的’’。所有人都在期待一套非常经典的东西，他却打破了陈规。当然，这场秀的图片和影像资料目前留存的很少，也可能品牌并不想再传播。

       这波媒体骚动之后，正式的高级定制时装系列发布会定于1983年1月25日下午三点，在康邦街展厅举办。这个系列更乖巧，也更经典，同时不失创新张力，让所有人心服口服，大家立刻为之倾倒。很快，女人们全都想穿香奈儿，尽管六个月前，谁也不愿穿香奈儿。这次时装秀标志着卡尔正式加入香奈儿团队，开启了他作为艺术总监和品牌的长期合作。和芬迪一样，香奈儿可以算是卡尔合作时间最久的品牌之一，也是最被世人知晓的。

       卡尔在1984年创立了Karl Lagerfeld自有品牌。一直以来，他仿佛都在逃避自己的身份，所以犹豫了很久，才决定用自己名字作为招牌，印在衣服上。卡尔能在不同宇宙间轻松游走，切换完就把前面的彻底忘了。卡尔说：为此，我养成了一种健忘症，很奇怪。如果在香奈儿的办公室里问一件关于KL的事，我就无法回答。在KL，如果想问我一件关于香奈儿的事，我也不知道。拉格斐不愿念出自己的名字，而是使用缩写“KL”。

       拥有自己的时装品牌一直都不是他的职业目标，这个自有品牌只是他为之效力的品牌之一。在KL，往后采用的姿势也会和在香奈儿或芬迪一样。

       书中说到1997年KL品牌被关闭，此前13年里东家换了好几轮：莫里斯·比德曼、科拉-雷维永、登喜路，再是厉峰集团前生的旺多姆集团。

       在读Tommy Hilfiger传的时候，有提到2003年Tommy和Karl在巴黎见面，当时Tommy品牌放缓了，Karl建议Tommy买下KL品牌。于是Tommy开始推出KL品牌，但是两季下来表现不好又搁置了。当时拉格斐的个人身份似乎无法带动市场影响力。真正让卡尔家喻户晓的是2004年末与H&M的跨界系列，这也是瑞典快时尚巨头的首次与时尚名人的联名合作。Karl品牌目前的中国公司被七匹狼买下，市场正在推动中。

       其实卡尔年轻时喜欢练肌肉和把皮肤晒成古铜色，中年以后开始发福，所以在九十年代我的印象中卡尔是个大胖子，常拿个折扇。2000年11月1日，卡尔·拉格斐启动了一项饮食计划，并制定了和五线谱一样严密的规则，他的员工记下了医生口述的菜谱，十三个月减重了43公斤。而我们现在所熟知的卡尔拉格斐的形象也就是在此之后形成的。

       近十几年，卡尔·拉格斐每年为Chanel制作8个系列，为Fendi 制作5个系列，同时还为他自己的品牌做设计。如果不知道他的过去和工作方式，我们会觉得他因为有团队所以他自己可能并不需要实际做什么，而事实并非如此。

最后我们来谈谈看完本书的感受：

       一、卡尔拉格斐的不同之处他只把自己视为一个设计师，他并不像同时代的设计师执着于推出自己的品牌，而是为不同的品牌推出符合品牌调性的设计。大多数设计师只能设计一种风格，Phoebe Philo、Raf Simons、Hedi Slimane，即使换了东家也是延续原来风格，当然能创造出一种风格已经很厉害了。

       二、抓住了成衣的机会，从成衣起步，而不是巴黎传统的高定，非常有远见，看到了产业发展的趋势，要知道在当时成衣是不受待见的。

       三、由于对设计的喜爱，因此可以设计各种产品，范围非常广泛，我想这也与他喜欢读书有关，他甚至自己有个小图书馆。

       四、接手香奈儿时卡尔已经50岁，虽然此前已经有了30年的丰富经历，但年龄不饶人，仍然能有创新精神，实在难能可贵。

       卡尔拉格斐是传奇，他成功塑造了自己，也将自己尘封了起来。未来是否还会有卡尔这样的设计师出现，我们不得而知。

       看完本书，从时尚产业角度，对于品牌如何挑选设计师，以及设计师如何选择自己的职业道路应该有所帮助。