此前我们说过高级定制第一大门派只有一位选手就是Christian Dior，那么第二大门派就有三位代表人物，分别是Cristobal Balenciaga、Hubert De Givenchy和Andre Courreges，其中掌门人是Balenciaga，Givenchy和Courreges都是西班牙人带出来的。Courreges的服装处于休眠阶段，目前只有香水还在出售，顺带讲Martin Margiela小时候就是看了Courreges的秀决定干时尚的。

       Givenchy曾为Elsa Schiaparelli艾尔莎·夏芭亥莉工作，她也被认为是20世纪最有名的服装设计师之一，夏芭亥莉非常依靠纪梵希的操持，但纪梵希一直希望创立自己的高级定制品牌。巴黎春天百货拥有者的侄女艾莲娜与一位超级市场老板路易芳丹两人合股于1952年投资创立了纪梵希时装屋，设计师当年25岁，品牌创立初期就获得了轰动效应。

       1954年，《Marie Claire》杂志的创办人Jean Prouvost，也是一位大纺织商人想找Givenchy签订一个成衣合同，但是路易芳丹由于事先没有得到通知就拒绝了这个提议。这时候Givenchy意识到情况不妙，他不是自己公司的股东，也没有权利分享特许授权的收入，甚至他目前的收入比在夏芭亥莉还低。

       后来在纽约的一个慈善舞会上Givenchy认识了Balenciaga，由于两个人都不会说英语就愉快的用法语交流了起来。回到巴黎后，Givenchy去到Balenciaga的城堡，将自己的困境告诉了Balenciaga。Balenciaga给Givenchy的建议就是把品牌买回来。

       后来Givenchy也问了Dior的意见，他们曾经是勒龙公司的同事，Dior颇为诧异在1954年时还会有人愿意“背上高级定制的包袱”。在了解了Givenchy的决心后，Dior将自己的私人律师介绍给了Givenchy。而当Givenchy听到律师给出的品牌估价后几乎要昏倒，还好Balenciaga伸出援手借给Givenchy钱来完成收购。Givenchy此后用与Prouvost的成衣合同收入还清了贷款。

       Balenciaga还继续扮演他的良师益友，介绍他购买位于乔治五世大街自己店对面的房子，而且要Givenchy不要因为价格而退缩。Givenchy买下后后还在上面加盖了两层作为香水部门，目前品牌的总部还在那里。

       Balenciaga建议他不要步香奈儿的后尘只拿5%的分成，而要做香水品牌的拥有者。1957年纪梵希推出两款香水，并请奥黛丽赫本代言，赫本也可以算是明星为香水代言的第一人，当然那次代言也是史上唯一一次免费代言，此后就再也没有明星免费代言香水了。Givenchy与Audrey Hupburn是在拍摄《龙凤配》时认识，此后纪梵希为赫本设计了《蒂凡尼的早餐》里的小黑裙。

       Balenciaga和Givenchy这一派的特点就是独立，也有种说法叫纯洁主义，或者更容易理解就是自力更生。Givenchy遵从师嘱禁止媒体在showroom拍照，他对此在接受媒体采访时说：“以前，有一款被媒体宣传过的大衣，创造了75件的销售业绩，但现在没有宣传导向，专业买手的选择可以更公平一些，我也更希望是这样……”

       这段话现在听起来匪夷所思，我想Givenchy的意思是希望买手们能根据对自己市场的客户作出选择，而不是被媒体或潮流牵着鼻子走。

       纪梵希的高定客户非常稳定，也很忠实，因此他可以单凭高级定制就可以平衡收支了，我们此前曾介绍过，当时大多数高定时装屋都要卖样衣给成衣商拷贝才能维持生计的。

       Balenciaga于1968年关闭了自己的高级时装屋，并拒绝将自己的名字出售给任何人，他想让自己的创意与自己的时装屋一起封闭，这种颇具贵族风范的做法让他付出了沉重代价，而他也最终认识到了这一点。

       后来他嘱咐纪梵希，如果有一天时机来到，有集团要收购你的产业，一定要出售，还要售得物有所值。

       纪梵希一直铭记在心，20年后的1988年纪梵希把品牌以4500万美元卖给了LVMH，并工作到1995年退休，品牌出售30年后的2018年，91岁的纪梵希逝世。

       纪梵希1995年退休后，品牌相继由几位英国设计师接任创意总监，包括John Galliano、Alexander McQueen和Julien MacDonald等。真正让纪梵希突破的是现任Burberry创意总监的Ricardo Tisci，他从2005年起担任了12年纪梵希创意总监，他更改了品牌格调，增添了一些黑暗和感性的浪漫主义色彩，其男装也是深受潮流消费者喜爱，这也是国内大多数消费者对品牌的认识。

       2017年Clare Waight Keller接任，也是品牌历史上首任女性创意总监，她让品牌恢复到品牌起始的风格。Clare此前在Chloe担任了六年创意总监。在Clare的率领下品牌还重回高定系列，最为人称道的是为哈利王子的妻子梅根设计了婚纱，可惜小夫妻已经宣布退出王室。

       回顾一下，纪梵希所在的门派和迪奥的区别就是选择自力更生，而迪奥一开始就与资本结合了，当然殊途同归的是纪梵希最终还是卖给了资本，只是两家的品牌规模目前可能差了10倍不止。当然，实际上纪梵希一上来就是依靠百货和超市资本启动的品牌，只是发现无法掌控后才选择自力更生，幸好也有伯乐Balenciaga的帮助，甚至他自己也提到巴黎世家关闭自己时装屋后那些客户被纪梵希吸收了。

       另一方面纪梵希能自力更生这么久，除了高定系列，其实是在别的地方创新，比如他使用了“衬衫”（一种类似于花纹纸的原棉）来创建他的时尚休闲系列。1954年，纪梵希推出了第一件衬衫式连衣裙（后来在1957年演变为麻袋式连衣裙）。他也是第一位创造奢侈成衣系列（称为“纪梵希大学”）的高级时装设计师，该系列使用从美国进口的机器在巴黎生产，也就是大机器生产。

       此外，纪梵希在1970年代也进行多元化，发了不少许可证授权，有鞋子，珠宝，领带，餐具，室内装饰品，和服。纪梵希还被选中设计全球希尔顿酒店的内部装饰，甚至是林肯汽车的一个款型。

       说回Clare在纪梵希的三年，重回高定其实只是回到了品牌从宣传层面的外在，而没有真正抓住品牌曾经的创新内核，那就是成衣化工业化，也就是符合大众的需求，要知道上世纪五十年代高定就已经在走下坡路了。现在又碰到梅根这种客户，到底算是为品牌加分还是减分？

       当然Clare在Chloe的六年在商业化上是很成功的，为什么换了赛道就不行了呢，我想可能与梦有关，高定是每个时装设计师的梦，有机会玩一把谁会不去尝试呢？或者说，Clare没有像Karl Lagerfeld那样只是从香奈儿的历史中提取元素来使之符合现代的喜好，历史是不会简单重复的，只是会似曾相识。

       此外，我们也要说现在的奢侈品集团虽然品牌之间是独立的，但还是对市场进行划分的，以避免内部之间有重叠。LVMH里有LV和Dior两个巨无霸肯定占据了最大的资源，第二梯队有Loewe、Celine、Berluti、Kenzo、Marc Jacobs、Fendi等，想要出头着实不易。而此前Clare在厉峰集团时，以腕表珠宝为主的硬奢集团里，Chloe是唯二的时装品牌，Azzedine Alaia规模要小很多，自然发挥空间大得多。

       看起来纪梵希很可能重回潮牌路线，因为LVMH里目前两个巨无霸在部分尝试，第二梯队品牌里是完全可以有一个走潮牌路线空间的，看看开云集团里的Gucci和Balenciaga就知道了。

       Balenciaga和Givenchy所代表的自力更生派成功的在时尚史里留下了名字，更将品牌传承至今，或许我们只有在博物馆或老照片里才能领略大师曾经的优雅与技艺，其实我们更需要知道的是他们对时代的理解和产生的理念以及执着的应对。