最近《Martin Margiela：In His Own Words》纪录片在网上流传，我们就来说说这位神秘的设计师。

        该纪录片主要拍摄于2018年Martin Margiela为自己的展览策展期间，而且由他亲自担任旁白而显得弥足珍贵，纪录片详细介绍了设计师的生平和设计，值得无论是时尚爱好者还是时尚从业者观看。我们就根据该纪录片的脉络，来谈谈观感和看法。

       Martin Margiela被认为是时尚史上影响力能进前十的设计师，比利时人1957年出生，父亲开了一家理发店，家里条件属于一般。

       小时候他在电视上看了一场Andre Courreges的秀，此前我们有提到Courreges和Balenciaga、Givenchy是巴黎高定第二大门派的代表人物。这场秀使他脑洞大开，确定自己长大后要去巴黎做时装设计师。电视里的模特那天穿着夏天的连衣裙，但却穿了一双当时照例应该冬天才穿的靴子，而且前面露着脚趾。

Martin Margiela的妈妈把这些都保留了下来，是知道孩子会出名？

       于是他马上拿起自己的芭比娃娃，为它做了一双类似的靴子。

片子里MM父母的朋友听到他的志向后都叫他别想了

       此外Martin Margiela提到祖母对他的影响很大，祖母是裁缝，很时髦，而祖母多出来的布料就留给Margiela从小就做起了时装拼贴画。

       说起来，Karl Lagerfeld 14岁时跟妈妈在汉堡的大酒店里看了迪奥的秀后就立志要去巴黎做设计师，看来大设计师是小时候就看出来的。

安特卫普六君子

       Margiela在安特卫普皇家艺术学院学时装设计，与Walter van Beirendonck是同一年级，而Ann Demeulemeester、Dirk van Saene、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs和Marina Yee比他小一级。这六个人被称为安特卫普六君子，其中并不包含Margiela，当时他还未出名。而Marina Yee曾经是Margiela的女友。

       纪录片中介绍了在学院学习的过程中学校传授了许多设计方法对他帮助很大，包括后来的袜子毛衣的设计概念就来自当时教的创作方法。

Martin Margiela和Jean Paul Gaultier，与后一张照片对比感觉不太像

       Margiela二十多岁去了巴黎，做了几年自由设计师，然后于1984-1987年间在Jean Paul Gaultier做了三年设计老顽童的助理。有趣的是，Margiela的性格和JPG完全不同，JPG完全适应时尚行业的玩法，不但设计出众，更是一个娱乐家。Margiela则生性羞涩，不喜欢与媒体打交道，但是JPG看到了Margiela的特质，而且是自成一种风格，因此也鼓励他按照自己的方式走下去。

多年来流传的一张Martin Margiela照片

       与JPG善于抛头露面不同，Margiela从来不接受媒体采访，也几乎没有照片，人们甚至认为他是一个虚构的人物，及其神秘。而Margiela则希望以自己的作品让大家记得，而非靠脸吃饭，其实他明明可以。

Jenny Meirens和Martin Margiela，未露脸

       1987年8月Jenny Meirens和Martin Margiela创立了品牌Maison Martin Margiela，Jenny此前曾在布鲁塞尔开买手店，这一年Margiela三十而立。

       由于没有钱，工作室的家具很多都是Margiela到处去找来的旧物，然而他将它们都刷成了白色。因为当时大多数的展厅和商店都是灰色的混凝土和黑色的家具，就是这样白色成为了品牌的标示之一。包括员工都穿上了白大褂，以及品牌的商标织法也被人津津乐道。

       80年代是一个过度玩乐的时代，而Martin Margiela则受到了川久保玲等日本设计师的影响，其设计风格完全不同于当时欧美主流社会。

       Margiela的第一场秀于1988年10月23日在一个小剧场举办，发布的是89春夏系列，在这场秀上Margiela让模特踩着红印泥走过铺上白纸的地面，这一首创的行为艺术方式后来在各种场合出现过，比如说北京奥运会开幕式和彩虹跑等。

       此后的秀场选择Margiela也常常突破想象，有在郊区的空地上举办，观众中有一半是当地贫民窟的居民，也有在地下车库举办，没有任何座位，大家都站着，让模特涂上浓重的香水，从而为车库里带来气味。他还曾在巴黎塞纳河上的亚历山大三世桥的底下办过秀，当然这时品牌已经非常知名了。

       Margiela在品牌的每一季系列都有一个主题，而且基本不重样，创造出的概念之多令人叹为观止，比如解构主义，比如将二手衣服与新设计混合等，他也创造出了很多爆品，比如分脚趾的Tabi鞋等。

       在品牌创立5年后，也就是发布了10个系列，Margiela风格逐渐被世人所知，市场上也出现了很多抄袭Margiela的设计。为此Margiela将过去十季的经典设计集合在一起，然后都染成了灰色发表了第十一季，同时为了防止抄袭，每一季的设计在服装的标签上都印上设计的原始日期。

       虽然品牌越来越知名，但是公司的财务状况依然很差，特别是当设计师已经三四十岁时，身边的人已经过上了舒适的日子。为此，Martin Margiela接受了爱马仕的邀请，担任品牌的创意总监。这里要提一下介绍人是爱马仕总裁Jean-Louis Dumas的女儿Sandrine Dumas，她曾在1990-1993年为Margiela品牌做模特。

张曼玉曾为爱马仕走秀

       Martin Margiela为传统奢侈品牌带去了新的内涵，1997年到2003年共担任了6年。有趣的是，此后1952年出生的师傅Jean Paul Gautier接替了Martin Margiela担任了7年的爱马仕创意总监，当然此前爱马仕就已经投资了JPG品牌。

       Margiela离开爱马仕是因为分身乏术，自己的品牌正在不断的扩大，需要投入更多的精力，当然也需要投入更多的金钱。寻求外部投资的时候，Margiela不希望找大的奢侈品集团，而希望找一位和他一样白手起家的人，而Margiela品牌的供应商Diesel的Renzo Rosso就符合要求，且提出了一个非常有说服力的商业计划，2002年Diesel成为了品牌的大股东，Martin的合作伙伴Jenny也在品牌创立15年后离开了公司。

       然而当商业与设计师品牌结合时，碰撞不可避免。Martin Margiela的助理Nina Nitsche说公司的新团队为公司引入了品牌管理的概念，市场部需要对产品系列有计划。这些在商业世界看似基础的事情，在当时的MMM品牌是不存在的。

       Margiela认为自己是一个不停创作的时装设计师，而不是一个根据品牌既定风格指挥团队的创意总监，在资本进来后，他觉得自己无法成为自己品牌的创意总监。这一点，他和Karl Lagerfeld完全不同，老佛爷是根据品牌的历史与风格来设计符合现在市场喜好的产品，他甚至对于自己的品牌KL也是采取的同样方法。

       此外，Margiela对网络世界也不太适应，他认为时装秀一发布就会在网上传播，使得原本所期望的惊喜感无法表现了。

       2008年9月在品牌的二十周年秀后，Martin Margiela离开了自己的品牌，但是并没有和团队告别，直到一年后才宣布。原因是Renzo Rosso希望减少市场震动。

       就在那一年的6月，I.T将MMM引进中国，在北京的798举办了MAISON MARTIN MARGIELA 北京展览会，当时观潮网就做了报道。那时候国内时尚刚处于启蒙阶段，我们也不知道品牌其实一直在亏损，设计师也即将离开品牌。

       2009年此后的五年Nina Nitsche担任了品牌5年创意总监，品牌在商业上并无多大进展，直到2014年Renzo Rosso请来John Galliano担任创意总监，1960年出生的Galliano此前在Dior担任了15年创意总监，2011年由于不当言论被品牌解雇。他对于将品牌发扬光大是更得心应手的，此后的表现也印证了这一点，去年Galliano和Maison Margiela续约五年。

       到今年，品牌已经创立了33年，目前在国内只有两家店铺，都在北京，一家在国贸的主线Maison Margiela，一家在SKP的副线MM6，此外在天猫开设了香氛店铺。虽然在时装精眼中是如数家珍的品牌，但是在大众眼中依然十分小众甚至不为人所知。在B站的这部纪录片播放量也不足万次，其中我就贡献了3次。

       可以看出，打造一个高端设计师品牌的过程有多么艰辛，设计师Martin Margiela在30岁到50岁用20年的不断创意为品牌打出了独有的风格，经过5年传承再经过5年的商业化演进，目前仍然在打磨中。

       正如纪录片最后Martin Margiela写的，感谢大家让自己的梦想成真，让自己的名字和品牌能继续留在时尚长河中。

       最后说个小八卦，Margiela不但为爱马仕做过创意总监，还为许多其他品牌做过设计咨询，其中就包括深圳的一家服装企业，当然我不知道企业的设计师有没有见过Margiela本尊，以及得到一些真传。

（文中网图，侵删）