今天再读到男装设计师Thom Browne面临破产可能的消息，心里有些暗沉。

前些时候刚看到他受邀在佛罗伦萨Pitti Umo展示。

模特清一色瘦削挺刮的米色短风衣，短身炭灰开襟毛衣，白衬衣，纤瘦领带，及脚踝瘦腿裤，oxford系带皮鞋，当然标志性的，赤足。

模特的装束完全一致。齐步迈到50年代旧式铁皮书桌边，脱了外套，挂在悬衣杆上，然后，坐下来，开始打字。

节律同步，在视觉上相当具备震撼力 － 彷佛是个宣言。不见得要千人一面，但好的设计，如果比例适宜，适合自己，也没有必要随潮流来回变换，尤其是男装。

Thom Browne的秀，戏剧化，往往引来争议和话题。但他的设计，每一季其实都是在重复他自己的审美：完美的西装。伦敦Savile Row裁剪的影响显而易见，他将之更现代化戏剧化，裁短上衣和裤子的长度，更贴身，搭配无懈可击的白衬衣和瘦领带，裤子甚至短至于刚刚及膝。flood pants, 大致寓意洪水来袭，卷起裤腿来。

他自我解嘲地承认，穿他的设计，你得要有心里准备－街上的路人会对你怒目而视 － 大概半是嫉妒你抢夺了注意力，半是因为你对传统陈腐设计的反叛。所以他为你量身订造的西服，在送货时，会附上详尽的穿衣指南，细致到是否应当系里面白色牛津衬衣领口的第一粒扣子。

他出身知识分子气息浓郁的宾州小镇，经济学士，跑来纽约后的第一份工作是在Armani的showroom做销售。

然后被挖到Ralph Lauren旗下Club Monaco当设计主管。至今Club Monaco对黑白灰的偏爱，还有传统强项的cardigan开襟毛衣，都看得到他的影响。

自立门户以后，获奖无数，备受业界瞩目。近年也与Moncler, Harry Winston, Brook Brothers合作。只是他自己的品牌，有些曲高和寡，西服起价在5000美金以上，又老远就让人感觉特立独行 －华尔街下沉以来，还有多少幸存的忠实顾客呢？

而时尚这一行，除了风光的party，天桥秀，背后都是实实在在相当厚重的开支。定单减少，上架不久，大百货公司已经掀起削价风潮，有多少利润可言呢？

Thom Browne去年的销售额仅为5百万美元。这样的规模，无疑没有太多余地让他跟面料供货商讨价还价，经济不景气的时候，也没有太多降低成本和售价的余地 － 终于路子越走越窄。

他本人，真是玉树临风，好看极。在Calvin Klein男装秀上看到他，个子不高，一身他标志性的短身西装，说话温存优雅，笑起来有些男孩气。有些五六十年代的风度，非常动人。

Daisy人在紐約