巴黎时装周所展示的成衣系列除了像Elie Saab这样突显女性不同侧面风采的时装之外，还囊括了具有艺术化和想象力的设计。相较于其它时装来说，它们更像是艺术作品一般，特别是几位日本设计师和Vivienne Westwood这样永远给人带来新鲜感和冲击力的设计师们，他们带来的作品往往是更具深意的，就像是暗夜里的精灵，发散着迷蒙却又实在的光芒。

Yohji Yamamoto

        “解构”是我们谈论到山本耀司的作品的时候都会讲到的关键词，但是当一季有一季的作品呈现在我们面前，似乎它已经跳脱出了常规的时装设计的领域，“羽化成仙”的悠然和飘渺让Yohji Yamamoto的设计更添情怀和禅意。自然垂坠而下的秒了配合着神散形不散的剪裁轮廓，尽管复杂繁复如那些撑开的裙摆，自在洒脱如布料的裹缠，但这一切都是深入设计师内心而发的结果，私以为不必将他的设计看得那么纯粹，更多商业性的考量也许在Y-3那里会看到，在这里更多的则是艺术的表现力。

Junya Watanabe

        当时装设计被当作是数学题来解答，似乎就有了另一种趣味和个性在其中。当我们在Junya Watanabe的秀场上看到那些简单的白衬衫搭配的犹如建筑学概论模型的立体半裙的时候，似乎就意味着另一种面貌的呈现，这一点还可以从模特小腿肚和手腕上的涂鸦中看出一二。在那些基本得不能再基本的款式之外，多边形的蜂窝结构就这样突兀地出现，或许是绕脖一圈的装饰，或许是散开的头饰，或许是那些切割镂空的外套或者上衣。这是另一种形式的艺术创作，和山本耀司的设计殊途同归，眼界更宽，不拘泥于秀场的点滴，而是注入更多非程式化的元素，让那些纯粹的黑和纯净的白显得更有生命的张力。

Haider Ackermann

        暗夜中的精灵女郎这话放在Haider Ackermann的秋冬这里来说实在是很适合。在黑白图形的T台上，一位位酷劲十足的高挑模特身着短款上衣搭配锥形裤、和服式裹身腰带长大衣以及低腰的不对称裙装从暗处走来，光影投射下的她们更加将那一股混不吝的劲头演绎得十分到位，却又能够在丝绸衬衫、豹纹外套、褶皱短裙的映衬下显出更多属于法国女人的魅力。整个设计系列其实充满矛盾和对立，究竟是应该穿高腰的修身长裤搭配廓型简约的花呢外套还是应该用一条低腰的长裙或阔腿裤延展慵懒的味道，究竟是应该用纯色演绎一以贯之的从容，还是用闪亮点缀的丝绒外套和黑白棋盘格的长大衣彰显自己的格调和品位。那些穿梭在腰间的层层叠叠似乎比One Piece来得更带劲，那些游走在经典和邪魅之间的暗夜女郎显得愈发有魅力，这就是Haider Ackermann带来的一种带有他个人解读的秋冬时尚。

Mugler

        可以这样解读么，穿上Mugler的秋冬设计是一件很有企图心的事情，这没什么不好，相反这正是现代女性该有的态度，也许外人看来还是“女为悦己者容”，但是那些穿着裁剪修身、切割锐利的精致设计的Mugler女人们可是在给自己更多的肯定和支持，说她们有企图心是看得出她们要狠狠抓住都市的精致和优雅的女人味这两件事了，并且毫不放松。在那些金属材质镶边或者点缀的紧身裙和拼接大衣里我们可以看得到她们强大的气场，在那些流畅的剪裁和科技质感面料的运用中我们看得到她们对自己的信心。柔软的皮革发散着独有的光芒，一根细长的带子，两处微妙的圆孔镂空；一件不规则剪裁的短裙却精心地加入了腰带的设计和滚边的金属元素；矜持的高领和腰侧的镂空和绑带设计以及侧边的开衩构成反差的形态，线条凌厉的设计和细节的装饰平添品牌的质感，这就是Mugler对于女人的爱以及严苛的要求。    

Elie Saab

        Elie Saab不关心潮流走向的发展细节，同时人们也不需要在Elie Saab的秀场上看到时尚元素的堆叠，期望看到并且百看不厌的就是它的仙气飘飘和气场十足。这一次秀场被设计为丛林的模样，充满了原始的美好和自然的纯粹，所以无论是硬朗的美好还是温润的淡然被Elie Saab演绎出来都不奇怪，所以当KK穿着超长的黑色风衣搭配长裤和踝靴登场的时候，这股来自自然的力量和丛林的神秘感就这样被营造出来了。黑色的摩登帅气，通过金属腰带的收腰设计和皮革手套和长靴的搭配而更加立体而丰满。融入更多元素的军绿色系列将工装的质感和都市的柔情交织在一切，运用多种柔和的面料以及刺绣贴花的设计来强调女人味，几何造型的链条手包也是绝妙的配饰。尔后，自然的丰富和神秘就一一登场，繁复密集的印花套装以及开衩长裙延续了品牌对于优雅的定义，而更加显眼的皮草和曼妙的回纹设计单品以及侧边镂空的细节则更加显示出“丛林”的意味。Elie Saab从日装渐次过渡到晚装的设计之中，蕾丝刺绣、镂空雕刻等各种元素也是从细节渐渐铺成到更大面积和更深的层面，而那些丝绸、毛呢和皮草也为其所用，演绎了一出仙女、女神到女王的蜕变。

Vivienne Westwood

        西太后以“Unisex”的主题呈现秋冬大秀，以她最为得心应手的设计来说就是永远都不按常理出牌就对了。穿着宽大到有些不合宜的印花西装的女模特搭配着“草裙”和“麻袋裤”，而那些被化妆化得已经自带戾气的男模们则需要驾驭高跟鞋和层叠的设计和迷你短裙。这是一种表达，更是一种“强加的”思考，喜欢Vivienne Westwood的设计的人和看了秀的人都会不自觉地陷入思考，思考自己的立场也思考人们惯常的理解。当然抛开这些更为深层的东西，相对浅薄地来看这一季的设计的话，其实在烙印着设计师本人一如既往的设计风格之外，那些宽肩外套和过膝半裙、游牧诗人似的连帽斗篷、中性风格的连身裤和风衣以及那些迷幻到风不清的印花上衣、涂鸦单品等真的是不可多得的时髦物件，还有那如波光粼粼一般泛着光泽的绸缎长裙和一字领的印花雪纺裙以及那些细节结构“突兀”的设计，吉普赛的风情传递的就是自由和自我不是么，西太后的朋克精神足够隽永。

Viktor & Rolf

        品牌最后一季的成衣设计以静态展示的方法呈现，从内容到形容都回归了设计的本质和商业的接受度，和JPG结束成衣线时的设计系列一样，Viktor&Rolf也是就爱那个这一个系列作为过往所有设计的集合，以恰到好处精妙的层次剪裁和精工细作感受得到温度的金质浮雕般的刻画和演绎，将会兼具商业价值和艺术魅力的设计成现在人们面前。那些破坏原本结构的切割，那些故意做出的层次和拖长的侧边设计，一处圆润的裁剪线条或是多种材质拼接的层次感，从日装到晚装，从纯色到印花，通通于无形中给人以震撼。对于品牌的秋冬设计系列，想来许多人都已经蠢蠢欲动了。

Comme des Garçons

        和山本耀司以及许多设计师的作品一样，川久保玲的设计从来都不能简而言之地以时尚的标准来衡量，但它总是暗夜里的另一束光，带给人们不同的印象和内心的翻腾。那些诡异的、极尽工艺有非常人可以理解和接受的背面则是川久保玲对于设计的执念吧。她将这些庞大的设计轮廓和精妙的细节刻画延展到极致，从秀场模特蔓延到观者心中，是愤怒还是悲伤，是不解还是释怀都在每个人的角度位置的不同的时候就决定了。但那些不同又有什么关系，因为这样才让人们持续期待着Comme des Garçons的呈现。