去年3月初在巴黎，一位同行人士谈起他约略要在4月的上海时装周上做个Showroom，彼时他的组货方大约相当于欧洲某个非主流城市的代购小店规模。一年过去了，这个Showroom据说对外已号称某国际区域最具规模的代理机构。象所有深具中国特色的爆发性增长一样，Showroom一年来的眼球效应和膨胀程度颇为惊人。

        Showroom的出现是伴随着时尚产业化的成熟以及更多独立设计师群体的出现而出现的，无论从一个时装周的存在意义或产业链的完整性来说，上海时装周从去年Showroom初露端倪并呈现碎片式发展态势到今年由官方以ModeShanghai服装服饰展，汇集Showroom平台，无疑是具有积极意义的。

        作为一个产业中人士，多年来或多或少一直关注着时装周。我曾经三、四年之前在“21世纪经济报道”写过一篇特约稿叫做“看上去很美”，那是上海时装周12春夏发布，在那篇文章中我提到那是一次具有改变意味的时装周。一是主办方第一次对举办时间表进行了注解，提出了上海时装周是继巴黎时装周结束之后的第五站；无论仅仅是自我诠释的第五站或之前宣称的第六大时尚之都，这都是上海时装周正积极纳入到国际主流时尚发布体系之中的一个信号。从那时开始，上海时装周也越来越从Local Event升格为National event，并完成从类似行业交流活动跨越到时尚事件的华丽转身。不过在那篇文章中我也谈到，彼时的时装周在商贸对接方面的作用是暂时性缺失的。而三年多来的发展表明上海时装周正更趋专业化与产业化，并正逐步成长为具有串联产业链服务的多元化平台。

        而我之所以把题目称作“焦灼的盛宴”，是因为无论从新晋的Fashion insider或者仅仅是时尚爱好分子，在“时尚是门生意”的冲击之下，纷纷视此为一场即将到来的盛宴，并争先恐后扎进来希望分一杯羹。时装周平静的表面之下焦灼与浮躁弥漫。

        说起Showroom其实并非什么新鲜事。从早前的Modeshanghai展会曾定位于引进国外二、三线轻奢品牌，到2010年法新时尚国际就做过Showroom，都是竭力打造时装周的商贸环境。只是这一切或许与时间点有关，在当时的环境下并未爆发出足够的声音。而即便设计师集成店这种也绝非新鲜事物，五六年前其实就死过一批。从前年开始又井喷式出现过一批，至去年快速又关了一批。时装周首日秀结束后我顺道去某独立Showroom看了一下，一下子冒出来的独立品牌之多令人讶异，牌子闻所未闻。每个牌子多为一到二杆展示衣服，参差不齐的设计水准与毫无门槛的系列，你会质疑这是否真是一个商业化的贸易平台，或者仅仅是一个不需下单的“Bigger”秀。而之后与某业内人士访谈，她笑称一些所谓的Showroom只是换汤不换药的Trade show，更多人是以“策展人”自居。其作用无非是继续充当中介，并无风险地向品牌收取佣金或场地费用。至于未来由订单至终端消费的一系列后续工作，甚至包括QC、物流、培训支持等，这是更多执行面上的工作，也是需要更多专业素养才能完成的事。

’        从设计师的角度来讲，伴随着国际教育产业化，08年之后越来越多的学生选择出国学习。以伦敦艺术大学（UAL）为例，我去年上半年在那里，可以说亚裔脸越来越多。这次上海时装周，多位独立设计师毕业于圣马丁，品牌都为12，13年之后成立。圣马丁氛围之好的确不是一般的艺术院校可比拟，不过从另一方面来讲这是有代价的。这个代价在今天来看就是门槛，进入其中最大的门槛近年来不是创意才能，而是关乎钱。在UAL的语言中心来自亚裔或中国孩子的比例逐年增大，很多人从雅思开始就在这里上学，从考雅思到预科，再到大学3年，即便过程非常顺利，但年年涨的高昂学费、伦敦高昂的生活成本，挣人民币花英镑的比率，以及入学之后由于设计课程的大量材料购买远高于其他学科（比如面辅料），所以这笔教育投资几年下来也是惊人的。在这里读书的孩子“富二代”居多（为中国人最青睐的“短平快”的一年硕士不在其中），跨越了“钱”的门槛，在一个商业化教育的背景下，进入圣马丁也并非那么遥远。

        毫无疑问这批以85后90后为主体的新生设计力量，成长于有一定经济实力的中国城市家庭，在国外受到更好的创意教育，具有更为国际化的视野与理念。而他们现在回到国内也有了更好的大环境与机遇。不过问题来了，即便媒体或产业环境给予再多的支持，从一个独立设计师成长为创业品牌本身就是个艰难过程，少有品牌能够达到一个安全的规模临界线从而进入稳步增长期；即便品牌到了安全期，按照其收入刨去成本以及相关费用等，其利润也远不如想象中光鲜，即使并不寒碜。所以对于独立设计师的一味追捧并无必要反而需要理性看待。另外一个消费市场已经发生了很大的变化，现在人们要的不仅是一件衣服或一个名字，生活方式，成本以及其他越来越重要。所以关于个性化的产品，购物体验，已扩展到生活方式（健康、环保），以及科技等领域。所以，如果时尚仅仅停留于衣服，甚至只是单件的款式，显然市场已经发生了变化。一个设计师应该了解的真相是，对很多品牌而言配饰才是王道。因为靠衣服赚钱真的很难。

        不管怎么样，伴随着市场零售模式和消费趋势的变化，包括生活方式店、精品集合店的发展有其必然性。所以买手制的存在也有其合理性。但这个市场到底有多大，千万不要过于乐观。我在12年的时候曾经做过一期新天地入驻新锐设计师的专题，也和一些设计师或者多品牌店的店主有过交谈。设计与商业间的平衡始终是所有独立设计师绕不过去的话题，而这些设计师和今天的设计师比较，已经在品牌建设与团队建设上都更为成熟。二年多过去了，我曾经采访过的一个设计师品牌由三家直营店变为一家直营店。而那天从大同坊出来，穿过长乐路，清冷的街道上一家店铺门上一边挂着“designer brand”，另一边则是醒目的低至一折的Sale标牌。之后我与一位销售本土设计的精品店店主交谈时，她称目前商业上尚未进入盈利阶段，还在寻觅合理可行的商业模式。

        而对时装周而言，技术在未来很可能会成为创造时装周差异化的手段。比如伦敦希望成为“最技术化的时尚资本之都”。而这种第一时间看秀和展现的急切心理，也蔓延到消费层面。传统的时尚周期需要等待 4 到 6 个月，产品才可以到达货架，而现在人们希望更快获得 T 台上的服装。快时尚品牌 Topshop 走得更加极端，在去年伦敦时装周上，人们可以在看秀当天就在店内买到T台上的6件服装和配饰。这可能是时装周的另一个趋势：跨季并无需经过买手。此外对于上海时装周而言，伴随着产业环境的逐渐成熟，也期待在这个过程中更多一些成熟而有影响力的品牌，建立起与城市地位相匹配的时尚话语系统，同时创造提升整体时尚环境的理性与有序发展。

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