大家好，欢迎收看叶眼观潮，最近十分忙碌，有点拖更，这个习惯不好，我会尽快争取回到正轨。大家看到，我们也换了个背景，阵地稳定了，内容也就能稳定输出了。

       最近的时尚新闻不少，有不少看上去都值得大书特书，但是如果以叶眼观潮的观点，其实不必太关注的，当然如果纯粹作为消遣看看也无妨。

       比如LVMH和Tiffany的收购战，LVMH说不收了，于是Tiffany去告LVMH。这个在去年底的《叶眼观潮之从LVMH收购Tiffany说开去》里分析过，Tiffany跟创始家族早就没关系了，是纯粹的上市公司，而且连控股股东都没有，所有股东的想法肯定都是想卖的。LVMH的历史我们也曾谈过，Bernard Arnault当时掌权集团就是靠在股票市场得来的，对于资本市场驾轻就熟，此前大战爱马仕虽未得手，钱是赚到了大笔。因此双方都是希望促成交易的，无非是价码问题。所以不管谁控诉谁，什么应对疫情不利，什么没有契约精神，都是说辞而已。相信最终肯定会成交的。

       另一件大事是Kim Jones担任Fendi的女装创意总监，被业界认为Kim很可能是当代Karl Lagerfeld，这一点大家可以回看《叶眼观潮之为什么Karl Lagerfeld后无来者》。在那期节目里我们谈到Karl对于创立自己的品牌兴趣不大，甚至都不愿意读出自己的品牌名，去公司时只是叫它KL。Karl当年是有能力和机会创立自己品牌并发扬光大的，但是Karl很早就确认自己更适合和喜欢为各种现有品牌来创作。因此相比较，在创立大品牌越来越难的当下，Kim Jones是被套上了当代Karl Lagerfeld的抬头，他自己是否想创立自己的品牌我们不得而知，当然我们也相信Kim一定能交出另Fendi满意的答卷。

       接下来我谈谈最近去过的一些活动，以及感受吧。首先就给出结论，疫情前的活动和疫情后的活动有了很大的不同，虽然疫情前已经开始搞一些直播和线上互动，那么现在应该讲就是标配了，而且除了观看数量，还要考虑涨粉以及销售转化的问题。总之办活动不仅仅是为了招待现场来的这些观众，而是希望能触及更广的受众。

       记得几年前去的时候看到服装批发城上的广告很多都是淘宝一件代发，挺先进的，现在很多大广告都是学抖音快手找某某培训机构。产业集群地转型的速度往往比北上广深更快，网络拉平了之间的距离。

       这礼拜我去了国家会展中心的CHIC和Intertextile两大展会，面料展有8个展馆，基本达到了疫情前的水平。服装展规模小一点，2个馆，由于国外展团无法到上海来参展，因此比较受影响。不过一般9月份服装展比较小面料展比较大，这是因为国内服装市场销售一直以来秋冬季是大季，春夏季相对小一些。

       最后，大家知道米兰时装周正在举办，由于不能去现场，现在品牌会选择在国内邀请相关人士一起看米兰秀的直播，我去看了Fendi的秀。不得不说大牌给到的体验确实不一样，在静安寺的时尚名所Kor一边吃大餐一边看大秀，连晚餐的意大利面也是带品牌Logo的，确实被惊艳到了。

       总结一下，疫情后活动开始逐渐恢复举办了，粗看起来活动还是原来活动的样子，但实际上举办的目的和方式都是从疫情后的需求来思考的。

       谢谢收看叶眼观潮，喜欢的话请关注、点赞、转发，我们下期再见。

Bedi叶琪峥

东华大学纺织国际贸易学士、服装产业经济硕士

观潮网主编，DFO Showroom联合创始人

长期专注于时尚和奢侈品产业研究

中华杯评委、深圳时装周评委

曾在外滩画报、FT中文网、21世纪经济报道、GQ网、财经网、Business of Fashion等开设专栏

出版书籍《如何开家设计师品牌买手店》